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ｏｍａｋａｓｅ怎么读中国谐音
ｏｍａｋａｓｅ日语读音：おまかせ，中文谐音：奥ma咔塞
ｏｍａｋａｓｅ日料是什么意思
日语中，“Ｏｍａｋａｓｅ”的字面意思是“交付”，当食客向主厨笑眯眯地喊一句“Ｏｍａｋａｓｅ！”，意思就是“今天吃什么交给您了！”。
别小看这一句“Ｏｍａｋａｓｅ”，它彻底把顾客与店家的权力关系颠倒了。普通餐厅里，顾客是上dì，吃什么要亲自指定，吃的时候还少不了挑三拣四；但在Ｏｍａｋａｓｅ餐厅，店家做什么你就得吃什么，吃得不开心还要自我反省：是不是我不懂？
Ｏｍａｋａｓｅ的背后隐藏着商业社会里十分罕见的“无条件信任”，毕竟，现代人去餐厅吃饭，菜单没图的都不敢轻易下单，更何况，盲盒式上菜，怎么叫人安心？
而Ｏｍａｋａｓｅ之所以能“气焰嚣张”，就在于每一家Ｏｍａｋａｓｅ的背后，都站着一两位极具权威的厨神——他们不仅有着顶级的厨艺与创新技法，而且是食材界的“懂王”。
每一家Ｏｍａｋａｓｅ的背后，都站着一两位极具权威的厨神。／ｐｅｘｅｌｓ
说回Ｏｍａｋａｓｅ极为看重的“食材处理”环节——理论上，Ｏｍａｋａｓｅ餐厅必须与时间赛跑。国内很多Ｏｍａｋａｓｅ餐厅只在晚上营业，就是因为要确保当天的食材必须是从日本空运过来的，不能隔夜。一条金鱼从上岸到上桌，可能仅仅发生在半天之内。
日本人对食材的季节、新鲜度有着不可思议的执着，日本饮食文化中有一个重要的概念——“旬”，就是指吃一样东西一定要在它最好的时节吃，比如秋冬吃蟹、银杏，春夏吃清淡的白身鱼、野菜。
何为“旬”？十天为一旬，这就在说，食物最好的时节都很短暂，一定要抓紧时间，否则一不留神就会错过。
拿鲣鱼来说，鲣鱼有洄游的习xìng ，每年春天，鲣鱼都会从低纬度地区出发，随着黑潮北上，从九州游过北海道，最终在初夏时节到达东京。
什么时候捕捞鲣鱼，就成了一个学问。初夏时节的鲣鱼名为“初鲣”，ròu质清爽、脂肪含量较低；可一旦过了秋天，鲣鱼要从北向南返程，这时候的鲣鱼ròu质就要肥腻许多。
食物最好的时节都很短暂，一定要抓紧时间。／ｐｅｘｅｌｓ
所以不少Ｏｍａｋａｓｅ餐厅都会聘请专业的食材mǎi手，他们最懂得“在合适的季节，遇见对的鱼”。
虽说日料对“旬”的追求自古有之，Ｏｍａｋａｓｅ的历史却没有你想象的久远。上世纪９０年代，提gòngＯｍａｋａｓｅ的寿司店才开始出现。
自诞生之初，Ｏｍａｋａｓｅ的定位就是日料中的天花板，价格从１万日元（约合人民币５４０元）起跳，上不封顶。
然而，高端Ｏｍａｋａｓｅ出现的９０年代，却是日本经济发展滞缓的年代。上世纪７０年代到８０年代期间，日本社会几乎已经达到“全民中产”，贫富差距水平在世界范围内处于较低水平。但到了９０年代初期，日本社会的基尼系数上升、贫富分化快速加剧。
自诞生之初，Ｏｍａｋａｓｅ的定位就是日料中的天花板。／ｐｅｘｅｌｓ
在这样的大背景下，饮食也开始出现阶层分化。花费高昂、用时很久的Ｏｍａｋａｓｅ很好地契合了上流社会、jīng英阶层的品位需求，不仅可以吃到最新鲜的食材，还可以体验主厨独一无二、仅此一份的sī人定制。
Ｏｍａｋａｓｅ自然成为了阶级身份的象征。
不过，Ｏｍａｋａｓｅ餐厅也有自己的小算盘，虽说餐厅声称为顾客选择了当季最好的鱼，但实际上，Ｏｍａｋａｓｅ餐厅也因此减少了鱼的进货zhǒng类，降低了进货成本以及滞销风险。
上海一家Ｏｍａｋａｓｅ的人均价格。／大众点评截图
对普通人而言，去吃Ｏｍａｋａｓｅ也许是一个遥不可及的愿望，但回头看，每个人都享受过家庭版的Ｏｍａｋａｓｅ——小时候放学回家，你永远不知道晚上会吃什么，而老ma，做的不也都是时令蔬菜？
只是当时，没人知道什么是“Ｏｍａｋａｓｅ”，等到生活被外mài填充的岁数，才能回忆起当时家庭版Ｏｍａｋａｓｅ的幸福。
